Calibrar la temperatura desde Anduril

    Anduril UI

    Doy por hecho que calibrar la temperatura en una linterna no es lo primero en lo que alguien piensa cuando tiene una en la mano. Pero con los nuevos firmwares con gestión activa de temperatura como puedan ser Anduril, que va a ser del cual vamos a hablar, este proceso no solo se convierte en algo recomendable, sino casi obligatorio.

    ¿Para qué sirve todo esto? Si tú lo único que quieres es utilizar tu linterna para trabajar. Pues sirve para prolongar el uso de los modos altos todo el tiempo posible resultando la temperatura calibrada como la más exacta y la más confortable. Para poder realizar esta calibración debemos tener en cuenta tres cosas:

  • Necesitamos un firmware que lo permita
  • Debemos calibrar la temperatura ambiente
  • Debemos calibrar la temperatura máxima


  • Con estos tres sencillos pasos nos ponemos manos a la obra con la calibración. Para este ejemplo vamos a realizar el proceso con Anduril ya que es el firmware avanzado más extendido en este momento. Aunque si tienes una linterna con un firmware como puedan ser Narsil, RampingIOS, etc. aunque el proceso cambia, también es posible realizar el proceso, aunque no como aquí lo explico.

    Ya sé que existen mil videos donde linterna en mano nos enseñan a calibrar el sensor de temperatura (véase este) pero yo te voy a enseñar un truco con el cual no vas a necesitar ver ningún video.

    ¿Preparado? ¿Listo?

    3, 2, 2, 2, 4

    Tranquilo, no he publicado una entrada en la que el gato se ha paseado sobre el teclado. El truco para calibrar Anduril es simplemente conocerse esa secuencia de números. Dicho de otra manera. Desde apagado, 3 clics, 2, clics, 2 clics, 2 clics, 4 clics.

    En el cuarto y último bloque de clics, la linterna hace una especie de zumbido con sus leds, algo muy del estilo «brrrrrtttttt» Cada zumbido nos indica una cosa.

    Zumbido 1) Calibración de temperatura
    Zumbido 2) Calibración de temperatura máxima antes de stepdown

    Si durante el primer zumbido hacemos N clics, con esto le estamos indicando cual es la temperatura del sensor. Un truco que creo que es bastante bueno es calibrar la temperatura a 20º ¿Por qué a 20º y no a 10º o a 30º? Casi seguro que cuando hagas esto estarás dentro de una casa, a la sombra, sentado en tu sofá o en una silla. Dentro de una casa la temperatura ambiente ronda los 20º, así que como valor medio creo que es bastante bueno.

    Durante el segundo zumbido, definimos cual es la temperatura máxima a la que funcionará nuestra linterna. Esto funciona de la siguiente manera. 30º + N clics. Es decir, 30º de temperatura como base + 30 clics (o 20 o 10, los que quieras) suponen que la temperatura máxima será de 60º grados (30º +30 clics). Este valor va a depender de nuestra tolerancia al calor. Si 60º nos resulta molesto, bajaremos el número de clics, de lo contrario, lo aumentaremos.

    Para salir de cualquiera de los dos modos, basta con esperar a que pare el parpadeo y hacer un clic.

    Finalmente, para saber si hemos hecho el proceso correctamente, o al menos parte de él, podemos comprobar cuál es la temperatura del sensor. Nuevamente tiramos de la chuleta solo que en esta ocasión tiene un paso menos.

    3, 2, 2, 2

    El número de parpadeos es la temperatura de la linterna en decenas y unidades por ese orden. Es decir, dos parpadeos seguido de cuatro parpadeos nos indica que la temperatura es 24º. Este valor puede ir variando según hagamos la prueba. El simple pardeo de los leds va a ir generando calor, por lo que no es de extrañar que de primeras obtengas una lectura de 24º y las posteriores resulten superiores.

    En resumidas cuentas y como decía al inicio. La clave es conocer esa pequeña secuencia de números. Aunque si lo prefieres, siempre puedes tirar del manual.


    Guía, Linternas

    ¿Vas a comprar baterías 21700? Antes lee esto

    Si volvemos la vista atrás, no especialmente lejos, con solo unos pocos meses nos será suficiente, comprobaremos como justamente hace ahora un año, me preguntaba si las baterias 21700 eran realmente el futuro

    Cada vez son más los fabricantes que ya disponen de al menos un modelo compatible con este formato. Incluso tenemos fabricantes como es el caso de Fireflies que trabaja de manera exclusiva con baterías 21700. Por lo podemos dar por zanjado todas las cuestiones que nos hacíamos en esa entrada, ya que podemos decir que, finalmente, el estándar está siendo adoptado. 

    Pero antes, rebobinemos un minuto. Justo en la entrada anterior a esta, hablaba de como me había hecho con una Zebra SC700d, es decir, una linterna en formato 21700. Uno, que a veces peca de inocente, se las veía muy felices. Al menos hasta llegado el momento de introducir la batería en el interior de esta. Dejadme que os intente describir la escena.

     

    ¿La estaré metiendo mal? No puede ser Kit, solo entra de una manera, es un cilindro 🤔 A ver al revés… que no idiota, que al revés no puede ir. Probemos con otra batería… pues no, tampoco. ¿Y si quito el wrap? ¿Y si le echo grasa?

    Es en ese momento cuando me vino a la cabeza esas palabras que recitaba el Agente Smith al señor Anderson y que con voz firme pendían sobre él como como una losa ¿Oye eso señor Anderson? Es el sonido de lo inevitable. 


    Como suele ocurrir con los estándares, aunque el significado de la palabra es bastante claro, hay quien decide, y perdonar que hable claro, pasárselo por el forro. 21700 significa 21mm de diámetro por 70mm de largo.  

    No puedo decir que Zebra haya hecho mal su trabajo. Si el estándar es de 21mm y le das cierto margen, estás cumpliendo sobradamente con este. Pero 21.72mm ¿Qué estándar es este?  

    Aunque sé que no es la primera linterna a la que sucede, de hecho, a las primeras linternas en formato 21700 firmadas por Convoy les pasó exactamente lo mismo, estoy seguro de que en este caso la solución no va a ser igual. Mientras que Simon se tomó la molestia de ampliar el diámetro interno de sus host hasta los 22m, algo me dice que Zebra va a tomar una postura inamovible. Y sinceramente, no podemos echarle la culpa de ello. 

    Con tan solo dedicar unos minutos a investigar el problema, descubriremos horrorizados que lo del diámetro de las 21700 es un auténtico cachondeo. Desde menos de 21mm hasta casi los 22mm.

    • Samsung INR21700-50E – 20.5mm 
    • Vapcell 4500 20A – 21.7mm 
    • Molicel INR21700-P42A 4200mAh – 21.2mm 
    • Shockli 21700 4550mAh – 21.5mm 
    • Vapcell INR21700 5000mAh – 21mm 

    Así que, antes de comprar nada, asegúrate que tanto la batería como la linterna resulten compatibles, no sea que cuando llegues a casa todo ilusionado, linterna en mano, acabes teniendo que esperar otros 25 días para poder utilizar tu linterna.  

    O acabar haciendo una guarrada (No lo hagáis, en serio, no es broma

    18650 con protección, tetón e imán en el negativo


    PD: En esta entrada me he centrado en el diámetro, puesto que es algo muy llamativo, pero puede darse el caso de que incluso tengas problemas con la longitud. Sirva como ejemplo las Sanyo 21700, puesto que llevan el positivo retraído. 


    Baterías, Opinión

    Configurando la interfaz Zebra como un profesional

    Con la llegada de la Zebra SC700d tocaba nuevamente configurar sus modos. Si nunca has visto como se configura una Zebra hay que decir que es un proceso que tiene su miga. Pero antes de meternos en camisas de once varas, veamos el funcionamiento básico de su interfaz ya que también resulta bastante peculiar.

    Zebra SC700d
    Zebralight SC700d


    Desde apagado, 1 clic corto enciende en modo alto. Desde apagado, 2 clics cortos encienden en modo medio. Desde apagado, manteniendo pulsado entramos en el modo bajo y comenzamos un ciclo de bajo-medio-alto hasta que soltemos el pulsador.

    Desde apagado, 3 clics activan el modo estrobo (Doble clic dentro, cambia de estrobo). Y desde encendido y en cualquier modo, 1 clic corto apaga la linterna. Hasta aquí bastante sencillo, pero esta interfaz al contrario que otras – las armytek pro son bastante similares – tienen disponibles submodos ¿Qué quiere decir esto?

    Que por cada modo, hay un submodo. En el modo alto, hay un modo alto 2; en el modo medio, hay un modo medio 2; en el modo bajo, hay un modo bajo 2. Dicho de otra manera, disponemos de 6 niveles de potencia a los que podemos saltar en cualquier momento.

    Es posible que te asalte una duda ¿En que se diferencia tener 3 modos con 3 submodos de una linterna con 6 modos? Cuando una linterna tiene 6 modos resulta difícil saber en que modo estamos en especial cuando estamos en modo medios mientras que con 3 modos y 3 submodos, gracias especialmente al acceso a estos por el número de clics, podemos saber exactamente que modo tenemos por arriba o por abajo.

    Por ponerlo aún más en perspectiva. Si encendemos la linterna con un clic corto sé que estoy en modo alto y que si en ese modo hago un doble clic – que es como se acceden a estos submodos-, se que voy a pasar a otro modo ligeramente más potente o ligeramente menos potente.

    Estos modos conocidos como H1-H2 (Altos), M1-M2 (Medios), L1-L2 (Bajos) son configurables y precisamente esta configuración es la que resulta ciertamente confusa.

    Existen 3 modos de configuración llamados G5, G6 y G7. El modo G5 es el modo que viene por defecto de fabrica y en este modo, solo es posible cambiar los submodos, es decir, los H2, M2 y L2. Los modos H1, M1 y L1 son los que vienen predefinidos por el fabricante.

    En este caso nos vamos a centrar en los modos de configuración G6 y G7, cuya única diferencia entre ambos es el número de clics en su configuración ya que ambos hacen exactamente lo mismo. Simplemente son 2 “slots de memoria” donde almacenar diferentes configuraciones.

    Antes de comenzar, debes conocer que para reiniciar la memoria y empezar desde 0, desde apagado debes hacer 18 clics. Créeme, lo vas a necesitar. Antes de realizar la configuración es recomendable leer de aquí en adelante un par de veces hasta el final antes de ponernos a configurar nada.

    Lo primero que hay que hacer es acudir a la página de Zebralight y buscar la parte donde se especifican los modos de nuestro modelo. Tiene que ser algo como esto.


    El truco para que el proceso resulte mucho más sencillo es asignar a cada potencia (Lm) un número de «saltos» siendo la potencia más baja 0 saltos. Siguiendo el ejemplo de la captura anterior 0.04lm serian 0 saltos, 0.12lm 1 salto, 032lm 2 saltos, 2.1lm 3 saltos, 11.6lm 4 saltos y así hasta el valor más alto que en este caso seria 3000lm y 11 saltos

    Escogemos los 6 que más nos gusten y nos apuntamos en un papel a que número de saltos corresponden. Para que resulte más sencillo, lo vamos a hacer únicamente con los modos 0.12lm y 2.1lm, lo que corresponde a 1 salto y 3 saltos. Luego simplemente es repetir el proceso.

    Para configurar el modo el modo G6, con la linterna apagada hacemos 6 clicscon esto entramos en modo configuración para G6 -. Una vez aquí, mantenemos apretado el pulsador para entrar en el modo más bajo y una vez aquí, 6 clics doblesempieza la configuración

    Hacemos triple clic hasta que la linterna no baje más de potenciaesto significa que estamos en el modo de 0.04lm – y como queremos que este modo sea de 0.12lm hacemos un único clic doble – cada clic doble sube un modo y cada clic triple baja un modo -, una vez aquí hacemos clic para apagar y ya tenemos configurado el primero de los modos.

    Repetimos el proceso, desde apagado 6 clic, escogemos el siguiente modo aconfigurar (L2) así que apretamos el pulsador hasta que estemos en modo bajo y con doble clic, escogemos el submodo que queramos configurar, una vez ahí, 6 clics dobles. Hacemos triple clic bajamos hasta el modo más bajo. Como queremos llegar hasta los 2.1Lm necesitamos hacer 3 saltos, lo que significa hacer clic doble tres veces. Una vez configurado, apagamos con clic corto.

    Para los modos medios (M1 – M2) es exactamente igual. Desde apagado 6 clics, apretamos hasta estar en el modo que queramos configurar, hacemos 6 clics dobles, bajamos hasta el modo más bajo haciendo clics triples y subimos hasta el modo deseado haciendo clics dobles tantas veces como saltos necesite nuestro modo, que en mi caso serian 6 para el modo de 52lm. Para configurar el modo M2 más de lo mismo, solo que, en vez de 6 saltos, son 7 para el modo de 192lm.


    ¿Un lio? No se puede decir que resulte la forma de configuración más intuitiva del mundo. De hecho se puede decir que la configuración de los modos puede resultar tremendamente confusa. Aunque el uso de ellos, una vez configurados, resulta muy sencillo.


    Guía, Linternas

    Novedades Agosto 2019

    Mes de agosto animado en cuanto a nuevos lanzamientos se refiere. Contra todo pronostico, ya que estas fechas no parecen a priori las más indicadas para ello, muchos han sido los fabricantes que se han animado a presentar nuevos productos o anunciar proyectos en los que ya se encuentran trabajando.

    El primero de estos fabricantes no es otro que Astrolux. No sabemos si bien por el calor o bien por el éxito cosechado con su último gran lanzamiento, Astrolux comenzó el més de julio anunciando lo que seria la EC01, una linterna de mano en formato 21700 que viene acompañada de un puerto de carga usb-c, firmware Anduril y 3500 lúmenes gracias a su led Cree XHP50.2 de 3V con un tinte, al menos de momento en 6500K

    Si bien en cuanto al tipo de driver utilizado no hay noticias, es de esperar que este sea un FET como los utilizados hasta la fecha en otros modelos de la marca. Por otra parte, es de agradecer el elaborado diseño del knurling que abandona el patrón de diamante mini, para utilizar una versión del mismo solo que en tamaño XXL, lo que hace que el host luzca realmente bien.



    Su precio ronda los 25$ y las primeras unidades serán enviadas a primeros de este mes de septiembre.

    Y sin salir de Astrolux, hace escasos días nos sorprendieron con el anuncio del HL01. Un frontal con un diseño un tanto atrevido que tiene un aire al Stormbreaker de Thor o quizás a un martillo de cocina, no lo sé. De cualquier manera, el diseño de este frontal es todo un batiburrillo de ideas a cada cual más hilarante.


    Un cabezón enorme, un pulsador que da la sensación de estar ahí puesto por el ayuntamiento, tres tipos de knurling, un bisel para la óptica que sobresale de manera exagerada, etc. En la parte técnica nos encontramos una vez más con el firmware Anduril, un led XP-L HI disponible en tintes 4000K/5000K/6500K entregando alrededor de los 1400 lúmenes, puerto de carga USB C, imán en la parte trasera, clip de enganche, etc.

    Y si piensas que se me ha olvidado mencionar la banda para la cabeza, no se me ha olvidado. Es que esta, es opcional.

    Tanto el precio final como la fecha de entrega, por el momento se desconocen.



    Otro que ha cogido el verano con ganas es Simon Mao, alias «el hombre que decía a todo que sí» o, dicho de otra manera, la persona tras Convoy. Sin contar las novedades que presentó en el mes de julio, solo en este mes de agosto pasado, hasta 4 son los nuevos productos que ha presentado a lo largo del mes.

    La primera de estas novedades parece la respuesta a una de las plegarias que hacía en la review de la Convoy H1. Y es que este modelo, por fin va a contar con una correa para la cabeza como se merece. La parte negativa de todo esto es que por el momento esta correa es opcional y tiene un precio de casi 6€, por lo que sumado a coste final del frontal, se antoja como poco apetecible.

    Simon también ha anunciado que el H1 estaba recibiendo una nueva interfaz que eliminaba otro de los puntos negros de este modelo, los clicks largos tanto para apagar como para encender, desaparecen. La disponibilidad de esta nueva revisión es por el momento un tanto confusa ya que a la pregunta de si todos los frontales cuentan ya con esta nueva configuración, Simon respondió con un escueto «some«

    Siguiendo con las novedades de Convoy, nos encontramos con los modelos S12, M21B y M4U. La primera de ellas es una linterna de mano en formato 21700 con una configuración de triple led disponible tanto en leds Nichia 219C como con Luminus SST-20. El driver esta configurado a 6A y dispone de un firmware clásico.

    Con la M21B estamos ante una M1 en formato 21700, eso sí, acompañada por un led Luminus SST40 y driver de 6A. Que dicho sea de paso, es una configuración que se ha puesto muy de moda y que veremos cada vez más gracias a su bajo coste y en general buenos resultados.

    Y cerrando la lista de novedades de Convoy, llegamos a la M4U. Una linterna de mano en formato 26650, con led XP-L Hi, firmware bisttro y puerto de carga micro-usb. Un conjunto que a priori parece una mezcla un tanto extraña. Un host grande, un led de tamaño más bien pequeño, un puerto de carga de un estándar cada vez más en desuso, un firmware que parece haberse quedado en tierra de nadie…



    Quien tambien se ha animado con las novedades es la gente de Acebeam, quienes han presentado la M50. Una pequeña linterna de llavero en formato 10180 solo que, en este caso, la batería está integrada y no queda claro que se pueda sustituir fácilmente.

    En cuanto a los leds disponibles son tres las opciones. Samsung LD351D 6500K con 200 lúmenes y 43 metros, Nichia 219 CRI 90 con 41 metros y 120 lúmenes y como opción más novedosa, el pequeño Osram CSLNM1.TG, también conocido como White Flat 1mm, con el que es posible llegar hasta los 72 metros de alcance con un máximo de 120 lúmenes.

    El resto de los detalles técnicos son los habituales para este formato. Puerto de carga micro-usb, leds de estado de carga, encendido y apagado por twisty (girando la cabeza), soporte para llavero, etc.

    La D1Sv2 es una actualización que vitamina a la ya clásica D1S añadiendo puerto de carga usb-c dentro de las roscas para garantizar la estanqueidad, añade compatibilidad con baterías 21700 y en su versión con led Osram se habla de más de 500.000cd (más de 1400 metros). Pero lo más interesante sin duda alguna sea su nuevo driver estabilizado de tipo Constant Current.

    Fireflies no iba a ser menos y se ha subido al carro de las novedades con la ROT 66 Gen II. Respecto a la primera generación se anuncia como más compacta, mejor disipación, nuevo diseño del porta baterías y con más metros de alcance. Siendo Fireflies veremos qué pasa.

    Dejando a un lado las novedades en cuanto a linternas se refiere, nos encontramos con una que apenas ha tenido repercusión, esta novedad tiene como nombre XTAR PB2S. Un cargador con función de powerbank que sigue los pasos de su hermano menor el PB2 pero corrigiendo los puntos donde este flaqueaba.

    La principal baza de este fantástico gadget no es solo que añade compatibilidad con baterías en formato 21700, que está genial. La principal novedad es la sustitución del puerto micro-usb por un usb-c, lo que añade una serie de funcionalidades que de otra manera no hubieran resultado posibles.

    La primera de estas mejoras viene dada por el puerto de carga usb-c, que ahora no solo es un puerto de carga, sino que se convierte en un puerto de carga/descarga de tal manera que lo podemos utilizar con un cable usb-c por ambos extremos, lo que nos lleva a la segunda de ellas, el protocolo PD3.0. Con el que al menos en teoría, se pueden entregar hasta 45W. De la misma manera que se añade el PD3.0, también se añade compatibilidad con QC 3.0.

    Otra de las ventajas de este PB2S es que puede utilizar sus dos salidas USB de manera simultánea, esto es, tanto el puerto usb-c como la salida de tipo A pueden alimentar dos dispositivos al mismo tiempo.

    Además de todo esto, la pantalla se ha mejorado para ofrecer más información, de tal manera que ahora no solo veremos el porcentaje de carga restante, sino que se muesta tanto el voltaje como el amperaje tanto en carga como en descarga.

    Este PB2S está ya disponible a un precio aproximado de 24€


    Cargadores, Linternas, Novedades

    Inundar Vs Lanzar

    Desconozco cuantas veces he dicho aquello de «lanza mucho, inunda mucho». Y para aquellos que ya conocéis el significado de ambas expresiones, el siguiente video no os dirá nada nuevo. Aunque solo por lo entretenido y excesivo que resulta, merece la pena dedicarle unos minutos.


    En los 9 minutos que dura el siguiente video, podremos comprobar las bondades de ambos sistemas, así como sus principales diferencias. El video en sí no explica mucho ya que con lo que se ve, queda el concepto lo suficientemente claro como para tener hacerlo.



    Aprovechando esta breve entrada, este humilde editor, bloguero o como queráis llamarme, os comunica que el blog queda cerrado por vacaciones al menos hasta septiembre.


    A la vuelta, continuaremos con muchos proyectos que se han quedado en el tintero.


    ¡Hasta la vuelta!


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